Les Vents Sauvages d'Éric

Le gros cône, le retour

EricW — 2009-02-01T14:51:47Z

Ça y est je m'y remets. Aujourd'hui j'ai accordé l'engin, fini de prendre toutes les mesures utiles à la construction du modèle numérique de placement des trous (changement de tactique !), et attaqué le huilage de protection.

Accord

Première étape, accorder l'engin à vide, sans trous quoi. Naturellement, il produisait un La3 assez haut, le but du jeu a été de l'amener à un Si♭3 une tout petit peu bas. Pourquoi un petit peu bas ? Parce que l'adjonction de trou va faire légèrement remonter cette note.

Pour remonter cette note de base, deux points d'action : léger raccourcissement de l'emboiture bec-corps, et raccourcissement du pavillon. On arrive à l'accord donné ci-dessous.

Mesures

J'avais déjà mesuré chaque tronçon avant de le coller, mais il me manquait la mesure des emboitures : quel est la longueur du recouvrement entre chaque tronçon ? Pour ça il faut faire la différence entre la distance du pavillon à la jonction de deux tronçons à l'intérieur de la perce et la distance du pavillon à la jonction à l'extérieur de la perce. Un petit morceau de bois, un tube de laiton, un sucre, et hop, voilà un comparateur pour mesurer ça (désolé pour la qualité de la photo, hum...).

Huilage

Comme d'habitude, à l'huile de Tung.

La photo montre le corps juste après le passage de la première couche : dans une heure ou deux j'essuierai le surplus pour « tendre » le film restant et obtenir un aspect satiné.

Un saxobambou a forte conicité

EricW — 2008-12-31T14:48:06Z

Alors, avec un titre d'article qui en jette comme ça, va pas falloir décevoir le lecteur hein ? Je m'en va donc vous narrer la naissance du nouvel avatar des ateliers improbables vents-sauvages.

Passe moi le cône

Alors, l'idée de base n'est pas compliquée. Par rapport aux précédents modèles, il s'agit d'augmenter le nombre de tronçons de bambous de plus en plus large. Ça donne ce que vous voyez sur la première photo. Cinq morceaux de bambou donc. Ce que j'espère de ce montage, c'est de mieux approcher la forme conique, donc de moins être enquiquiné pour le placement des trous (les modèles précédents en trois tronçons sont assez retors de ce point de vue là. Et voilà l'engin avec son bec (le liège n'est pas encore collé).

Dernière minute !

Je viens de terminer le bec à l'instant, et j'ai enroulé du téflon à l'arrache sur le tenon pour tester le bestiau. Verdict : WHAH !!!!!

La suite très bientôt !

Fabriquer un bec (III)

EricW — 2008-12-10T21:11:15Z

Cette fois on passe aux choses sérieuses : on va mettre à plat la table. Peu de matériel est nécessaire : une feuille de papier de verre grain 60 ou 80, un plan de travail ... bien plan.

Objectif

La mentonnière est collée (et bien sèche depuis le temps). Aujourd'hui nous allons réaliser la partie plane de la table. En fait, on va réaliser une table entièrement plane, ouvrir la lumière, et la prochaine fois nous attaquerons la courbe d'ouverture de la table.

Table plane

On va commencer par « ouvrir » la table, en la réalisant entièrement plane. Autrement dit, dans le schéma ci-dessus, on veut réaliser la coupe correspondant au trait bleu ayant un angle de 2 degrés par rapport à l'horizontale (les 2 degrés sont très approximatifs je vous rassure tout de suite).

Pour cela, on va poncer le bambou sur une feuille de papier de verre (grain 80 ou 60) ; en le tenant non pas complètement à plat mais légèrement incliné. Le plus simple est de poser la feuille sur une surface place, de la maintenir, et de faire décrire au bambou des mouvements de rotation sur la feuille.

Attention ! Le danger est de partir de travers par rapport à la mentonnière : surveillez très régulièrement l'avancement de votre travail pour éviter ça. Corrigez votre mouvement en fonction des éventuelles déviations. Pour corriger, changez votre appui sur le bec : plus d'un côté ou de l'autre, pour que le ponçage soit plus agressif sur le point l'appui. Mais faites attention à garder une table parfaitement plane (vous pouvez contrôler avec un morceau de verre mouillé sur lequel vous posez le bec : il ne doit pas se former de bulle ou de zone « sans eau » sous la table).

Voici une série de photos vous montrant l'avancement.

C'est parti. Pour l'instant tout est bien droit. Le départ est important : faites attention à votre mouvement.

On avance doucement

Ça commence à ressembler à quelque chose.

On y est presque.

Aahhh, ça y est : on a traversé.

C'est bon, l'anche de sax alto va dessus (bon, fautra retravailler la mentonnière avant d'attaquer la courbe l'ouverture , mais c'est normal). Les rails vont un chouia déborder de l'anche. C'est pas dramatique. J'aurais pu m'arrêter avant en fait.

La lumière

Voilà ! J'ai ouvert la lumière à la mini-fraiseuse. Elle sera peaufinée quand la courbure de la table sera façonnée.

Fabriquer un bec (II)

EricW — 2008-09-15T07:04:53Z

Dans la première partie, nous avous coupé le bambou, découpé et poncé le plan de collage de la mentonnière, découpé et collé la mentonnière. Aujourd'hui nous allons mettre en forme cette mentonnière et calculer la courbure de la table que nous réaliserons à l'étape suivante.

Mise en forme de la mentonnière

Nous avons terminé la dernière étape par le collage de la mentonnière. Maintenant que le collage est sec, on va la mettre en forme. Plusieurs techniques sont possibles, mais j'avoue que j'aime bien utiliser un couteau à sculpter. Quand il est bien aiguisé c'est un outil super agréable pour travailler le bois. Voila l'engin que j'utilise.

C'est suisse et ça tranche vraiment gravement. Avec ça on fait de beaux copeaux. Allez hop, c'est parti pour une petite série de photos sur la mise en forme, c'est le genre d'opération qui se passe aisément de discours.

Et voila le travail. Bien entendu, il faudra peaufiner ça. La facette est encore très très épaisse, car le façonnage de la courbure de table va l'abaisser, donc il vaut mieux garder de la marge. Enfin, il faudra poncer la surface pour avoir un aspect bien lisse. Mais on en est pas encore là. Voici le résultat intermédiaire.

Bon. Vous devez avoir les doigts en compote à force de sculpter, alors on va faire une pause et en profiter pour préparer la suite du travail

La table

La table que nous voulons obtenir ressemble à ça.

Quelques commentaires :

à droite de l'axe vertical, la table est plane. C'est sur cette partie que s'appuiera le talon de l'anche.
à gauche de l'axe vertical, la table est arrondie, créant un vide entre elle et l'anche. C'est cet espace qui va permettre à l'anche de vibrer (et à l'air de passer).

Avant de se préoccuper des dimensions de cette table (longueur de la courbure, forme de celle-ci, ...), on va commencer par réaliser une table complètement plane. Autrement dit, voici ce qu'on veut faire.

Nous verrons la prochaine fois comment réaliser cette table. Pour l'instant nous allons considérer que le travail est fait. Notez que les angles indiqués sur le schéma sont là pour vous donner un ordre d'idée. Ce ne sont pas des valeurs absolues à respecter absolument.

L'étape suivante est la réalisation de la courbure la table. C'est la partie la plus délicate et il convient de bien réfléchir et planifier ce que nous allons faire. Commençons par quelques généralités.

Nous partirons sur une courbure en arc de cercle. Ce type de courbure est communément utilisée sur les becs de saxophones. Pour les becs de clarinette, c'est plus compliqué, il y a des parties planes. Personnellement j'ai toujours utilisé l'arc de cercle et cela marche très bien.

Le cordon [1] est plan, et ce pour que le bout de l'anche vienne bien sceller le bout du bec lors de la vibration.

Pour déterminer la géométrie de la courbure, nous avons besoin de trois paramètres :
l'ouverture, c'est à dire la distance entre l'anche (le plan horizontal) et le cordon.
la longueur de table, c'est à dire la longueur de la partie courbe de la table (la longueur horizontable, projetée sur l'anche)
l'épaisseur de la facette, c'est à dire la longueur de la partie plane à l'extrémité.

Le schéma suivant récapitule ces trois paramètres.

À partir de ces trois paramètres, il faut maintenant déterminer :
le rayon de courbure ;
les coordonnées du point d'intersection entre la courbe et la facette (point sur le schéma suivant)

Allez, renaclez pas, c'est du niveau fin de 3ème.

Visualisons notre problème sur un petit dessin :

Sur ce schéma, nos paramètres d'entrée sont :
l'ouverture, soit (la distance de à )
la longueur de table, soit
l'épaisseur de la facette, soit .

Et nos inconnues sont :
, le rayon de l'arc de cercle (ou , ça revient au même) ;
Les coordonnées du point

Fastoche non ?

Première étape : on détermine l'abscisse du point , intersection de la droite avec l'axe des x. Pour cela, on peut utiliser une propriété qui nous dit que , sachant que n'est rien d'autre que l'abscisse du point . On sait aussi que , et sont alignés. Après un peu de cuisine, on obtient les coordonnées du point :

Ensuite on détermine l'équation de la droite , en calculant son cœfficient directeur et son ordonnée à l'origine :

Puis on calcule les différences d'abscisse et d'ordonnée entre et

Remarque : pour arriver à pensez à Thalès, pour à Pythagore.

De là on obtient les coordonnées de :

Ce qui nous mène à déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origie de la droite perpendiculaire à et passant par .

Et là tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, puisque , soit le rayon de courbure.

Je vous laisse réfléchir à tout ça. La prochaine fois nous verrons comment réaliser cette courbure précisément. En attendant trouvez vous un jeu de cales (genre cales à bougies auto), avec la cale la plus fine descendant à 5/100mm (certains magasins de vente par correspondance d'outillage de modélisme en vendent).

[1] ou facette, voir le schéma terminologique de l'article précédent

Fabrication d'un bec (I)

EricW — 2008-09-12T20:29:29Z

Faire un bec qui sonne n'a rien d'évident. J'en ai poubellisé quelques un avant de piger. Toutes les étapes sont importantes, et surtout, chacune d'elle va nécessiter des choix qui vont influer sur le rendu final. Allons y pour une première partie.

Les becs que je fabrique fonctionnent avec des anches de sax alto. Je pense essayer bientôt avec des anches de clarinette ou de sax soprano. Peut-être ceux que je vais fabriquer sous vos yeux ébahis d'ailleurs. On verra ça en cours de route.

Parlons la même langue

Bon, avant de commencer un peu de terminologie, histoire qu'on soit bien d'accord sur l'appellation des différentes parties d'un bec. JE vous montre tout ça sur un bec de clar.

Ok ? Tout le monde est d'accord ? Alors on y va.

Choix du bambou

Pour commencer il faut choisir le bambou. De deux choses l'une, soit vous allez fabriquer le bec dans la masse de l'instrument comme ici, auquel cas vous n'aurez pas trop le choix et travaillerez avec de gros diamètres (entre 15 et 20mm de diamètre intérieur en gros), soit vous optez pour un bec démontable, auquel cas vous pouvez prendre le diamètre qui vous intéresse, en gardant à l'esprit qu'il faudra penser au système de fixation sur le corps. Par exemple sur ce saxobambou, le bambou a un diamètre intérieur assez petit (autour de 11-12 mm).

Je vous laisse réfléchir à ça, pendant ce temps je continue.

Ici j'ai pris un bambou d'environ 15mm de diamètre intérieur, parce que ça correspond à mes projets actuels. Une règle à la grosse louche : plus c'est petit, plus la chambre du bec sera petite, et plus le son sera incisif, mais plus la justesse sera difficile à contrôler. A contrario, un gros diamètre va sonner « rond », mais manquera peut être un peu de timbre ... À vous de voir.

Côté longueur, ne vous manquez pas : prévoyez la longueur de l'anche, plus celle du tenon, plus un peu plus on ne sait jamais ...

Allez couper votre bambou, moi c'est fait.

Découpe du plan de la mentonnière

Dans notre cas la mentonnière va être ajoutée. On la fabriquera dans un petit morceau de bois, mais pour l'instant, il faut tailler dans le bec le plan sur lequel on va ensuite coller cette mentonnière. Donc, vous prenez votre bambou, vous le serrez dans un petit étau, avec des mordaches en caoutchouc et en ne serrant pas comme un âne, sinon vous serez bon pour en couper un nouveau, et vous .... coupez la mentonnière, à la scie à métaux, les dents sont moins agressives.

Voila, c'est coupé. Comment ? Quel angle j'ai utilisé ? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire c'est qu'en gros il ne faut pas dépasser 30° avec l'axe longitudinal, et que plus vous fermez l'angle, plus le plafond sera bas, favorisant les harmoniques aigües. Mais ne le surbaissez pas trop maintenant, nous verrons plus tard comment le surbaisser après coup.

Bon, pas terrible la découpe hein ? Comme on va coller une petite planchette de bois sur ce plan incliné, il vaudrait mieux faire en sorte que la surface soit bien plane et pas trop rugueuse, car le collage devra être parfaitement étanche.

Prenez une cale en bois bien plane, j'insiste, (et d'ailleurs mettez la de coté ensuite votre cale, elle va vous resservir), une feuille de papier de verre grain moyen (120 à 200), et poncez votre plan de coupe en faisant de beaux mouvements tournants, sans trop appuyer.

Une petite photo « avant-après » pour que vous voyez l'état de surface que vos devriez obtenir.

La mentonnière

Maintenant il faut découper la petite planchette qui va servir de mentonnière en venant recouvrir le plan de coupe. Ne prenez pas un bois trop tendre (évitez le pin, le sapin ...). Ici j'ai utilisé du chataîgner car j'en ai des chutes en stock. Si vous utilisez un bois exotique, renseignez vous sur sa toxicité, car il ne faut pas oublier que cette partie du bec sera en bouche.

Ne vous cassez pas la tête à la mettre en forme, on verra ça plus tard. Faites la rectangulaire, de façon à ce qu'elle recouvre tout le plan de coupe. C'est parti pour la découpe de la mentonnière.

Vous y êtes ?

Donc vous êtes en face de ça :

Collage

Maintenant il faut coller. J'utilise de la colle en deux composants à base de résine époxy (je dis ça pour pas citer de marque). Maintenez les pièces ensemble bien serrées, comme sur la photo ci-dessous (remarquez au passage qu'aux ateliers vents sauvages on ne mégotte pas, on travaille en série).

Bon ben on plus qu'à attendre que ça sèche. La suite dans un prochain article. Profitez en pour vous muscler les poignets, parce qu'il va falloir jouer du papier de verre à n'en plus finir. Tant que vous y êtes mangez du poisson (pour le phosphore), parce qu'il va falloir faire un peu de maths pour déterminer la courbure de la table.

À très bientôt.

La suite de cet article est ici

Un pavillon

EricW — 2008-03-24T16:57:53Z

J'avais envie d'un vrai pavillon, comme sur les clarinettes ou les sax. J'ai réfléchi un moment à ce que je pourrais utiliser pour faire ça, avec toujours dans l'idée d'utiliser un matériau naturel.

Deux bonnes raisons

Déjà, faut bien le dire, un pavillon ça fait joli. Ça rajoute quelque chose à l'instrument. C'était déjà une raison suffisante, mais il n'y a pas que celle là. Sur les instruments à vent, le pavillon a une autre fonction : aider à l'homogénéïté acoustique. Cet aspect là m'intéressait justement, car je trouvais que le saxobambou °1 (là aussi) était un peu gueulard sur les notes les plus graves.

Matériaux

J'ai fureté à droite à gauche pour trouver quoi utiliser. Et finalement, c'est à l'automne dernier que j'ai eu la réponse : des coloquintes. J'ai profité de ce que mon marchand de fruits et légumes en vendait des fraîches pour pas cher pour en acheter une douzaine.

Je les ai faites sécher, en les laissant pleines au départ, puis en les vidant dès qu'elles menaçaient de pourrir. J'en ai choisie une avec une tête bien granuleuse (j'aime bien celles là), et hop, vous avez le résultat à gauche.

Et ça apporte quoi ?

Voici ce que j'ai remarqué sur les premiers essais : - léger abaissement des notes graves, ainsi que des premières notes du deuxième regsitre. Il faudra que je perce un ou plusieurs petits trous d'accord dans la pavillon.
dynamique plus homogène : les premières note du grave et du deuxième registre « explosent » moins.
Le son est globalement plus pénétrant, plus résonnant.

Notez que tout ça n'est pas très surprenant, et recoupe largement ce qui est évoqué ici. N'empêche, ça fait toujours plaisir d'améliorer un peu un instrument.

Les finitions restent à faire

Comme d'habitude quoi ... Pour l'instant le pavillon est emmanché en force, sans rien. Il se coince naturellement dans une gorge du bambou, mais il faut que j'améliore cette jonction, tout en gardant le système démontable.

Les prochains problèmes à résoudre

Je voudrais déjà généraliser le système, pour voir si ça ne résoud pas certains problèmes de « son voilé » que j'ai sur certaines notes de certains modèles. Notamment le n°3 et le N°4 ont des petits soucis autour du fa/sol grave : ces notes semblent hésiter entre deux modes vibratoires. L'explication est probablement à chercher dans le fait que ces saxs ne sont pas des cônes parfaits, mais des tronçons cylindriques emmanchés les uns dans les autres. Peut être qu'un pavillon pourrait aider dans ce cas... à tester en tout cas.

Pour finir, voila quelques photos supplémentaires.

Saxobambou en ré n°4

EricW — 2008-02-11T18:08:32Z

Celui ci est fait dans un morceau de bambou séché naturellement, d'où sa teinte claire. Il bénéficie de l'insert de mortaise en cuivre dont je vous parle ici.

Je n'ai pas grand chose à ajouter, alors voici une petite galerie de photos.


N° en sib et n°4 en ré.: À gauche le N°3 en sib, à droite le n°4 en ré.


le bec


l'insert en cuivre de la mortaise


L'instrument complet.

Saxobambou n°3 : dernière version avant livraison

EricW — 2008-02-11T17:43:48Z

Commençons par une petite photo du n°3 en sib, en compagnie de son successeur le n°4 en ré.


N° en sib et n°4 en ré.: À gauche le N°3 en sib, à droite le n°4 en ré.

La grosse nouveauté sur ces deux modèles ( le n°1 a bénéficié a posteriori de la modification) c'est la mortaise d'emmanchement du bec : elle est maintenant équipée d'un insert en cuivre (fait avec du tube de cuivre pour plomberie). Voici celle du n°3 (on aperçoit le n°4 en haut de la photo).


Tenon: réalisé en tube de cuivre

Pour installer cet inset, la perce a été réalésée, puis l'insert a été collé à la résine époxy. Il y a au moins deux avantages à ce système :

moins de contraintes mécaniques sur le bambou, donc moins de risques d'éclatement.
côté bec, le tenon est réalisé entièrement en liège, ce qui est plus efficace du point de vue de la rigidité de l'emmanchement et de l'étanchéité.

Et voilà le travail côté bec :


Le bec et son tenon en liège

Et pour finir, voilà l'engin en entier.

Kaval en PVC

EricW — 2007-11-30T19:22:41Z

Voici donc tout ce qu'il vous faut pour vous fabriquer un kaval, flûte bulgare, (mais aussi macédonienne, grecque...), à l'aide d'un bout de PVC, d'une scie à métaux, de quelques forets et d'un cutter.

Le kaval est une flûte sans embouchure : les deux extrémités sont débouchées, et on souffle par une extrémité qui est biseautée par l'extérieur.

matériel

Normallement, la perce du kaval fait 16mm de diamètre. Si vous arrivez à trouver du tuyau de PVC de diamètre intérieur 16mm, vous êtes vernis. De mon côté je n'ai trouvé que du 14mm (diamètre extérieur 16), ou du 18mm (diamètre extérieur 20). Donc c'est parti avec de la gaine électrique IRL en PVC de 20mm (pas cher dans tous les castomerlin).

Ensuite il vous faut des forêts : de 5 à 8mm, par pas de 0.5 (ou par pas de 1, mais c'est plus chiant), une scie à métaux pour couper le tube, et un petit cutter pour ébarber les trous.

dimensions

De ce que j'ai pu glaner de ci de là sur le net, le diamètre influe très peu sur la position des trous, donc avec n'importe quel tuyau dont le diamètre intérieur est entre 10 et 20mm, ça devrait coller. Simplement, un tube de 10mm sonnera plus facilement dans l'aigu, alors qu'un tube de 20mm sonnera plus facilement dans le grave. Traditionnellement, les kaval macédoniens ont un plus petit diamètre (entre 10 et 15mm), alors que les kaval bulgares ont un diamètre plutot compris entre 15 et 20mm. Le mien fait 18, mais je vais en faire un dans la foulée à 14 (3h boulot, c'est vite fait).

Quoi qu'il en soit donc, les mesures suivantes devraient coller pour un kaval en ré (c'est la tonalité traditionnelle, avec do).

kaval en ré
doigt	distance à l'embouchure
pouce	278mm
index gauche	299mm
majeur gauche	325mm
annulaire gauche	351mm
index droit	377mm
majeur droit	409mm
annulaire droit	429mm
auticulaire droit	454mm
trou d'accord 1 (en dessous)	520mm
trou d'accord 2 (au dessus)	548mm
3ème et 4ème trous d'accord (opposés de côté)	578mm
extrémité	635mm

procédure

Si vous voulez faire votre kaval d'une seule pièce, couper votre morceau de 635mm (un poil plus, on perd toujours un peu lors du biseautage de l'embouchure).

Vous pouvez aussi choisir de faire une embouchure démontable. Si vous utilisez de la gaine électrique, c'est assez simple, puisque ces gaines sont évasées d'un côté pour les emmancher entre elles. le côté évasé se placera du côté de l'instrument, et vous viendrez un emboîter l'embouchure. Le premier trou (pouce) étant situé à 278mm du haut, vous pouvez faire une partie embouchure assez longue. Faites tout de même attention à ne pas vous retrouver avec l'emmanchement au niveau du trou du pouce ! (non je n'ai pas fait cette c......e).

Biseautez l'embouchure par l'extérieur. L'angle importe peu. j'ai fait un angle d'environ 30°, mais 45' marchera aussi. Un truc pour faire ce biseau facilement : agraffez (ou fixez par tout autre moyen) une feuille de papier de verre sur un support plat (genre une planche). Frottez votre embouchure à l'angle voulu en la faisant tourner sur elle même régulièrement. C'est très facile. Faites attention à le pas trop affuter l'emboucure tout de même, je vous laisse deviner pourquoi ...

Une fois l'embouchure terminée et votre tuyau ramené à 635mm, suivez la procédure suivante :

Marquez les points de perçage (je fais ça avec une pointe à tracer, ça facilite le perçage)
Percez à 5 ou 6mm
Jouez des notes longues en lisant l'accordeur, et remarquez que tout est trop bas (ah oui au fait, comment souffle-t-on dans cet engin ? rien que ça ça va vous occuper croyez moi)
élargissez les 4 trous d'accord par petites touches jusqu'à arriver un peu plus bas que le ré (tout bouché, voir la tablature)
élargissez un trou à la fois par petites touches en commençant par les trous du bas et en remontant. Contrôlez

la justesse tout au long du processus. Restez toujours un peu en dessous de la note cible ! Il ne faut atteindre cette note qu'à la fin de ce processus.

au dernier passage, on retravaille tous les trous en partant du bas, y compris les trous daccord

Sur ce site, ils disent même que si vous êtes pressés (genre il est 19h et il vous faut le kaval pour un cacheton à 20h), remplacez les étapes 2 à 6 par « percer tous les trous à 8mm ». Mouaip... Pour vous prendre des tomates dans la tronche à 20h c'est peut être la bonne technique effectivement.

autres dimensions

Je propose de collecter dans cette section des mesures de différents kavals, histoire de pouvoir varier les réalisations. On va commencer par le kaval turc d'Abel, qui a communiqué les mesures de son kaval sur le forum. Attention, cet instrument est en DO et non pas en RE comme mon proto en PVC.

perce:16 mm
longueur totale : 652 mm
diamètre des trous : 9 mm

cotes depuis l'embouchure, en mm
doigt	distance à l'embouchure
pouce	313
index gauche	337
majeur gauche	364
annulaire gauche	393
index droit	420,5
majeur droit	448
annulaire droit	477
auriculaire droit	503
trou d'accord n°1	581.5
trou d'accord n° 2	622

Décorer votre précieux instrument

Le PVC gris c'est pas gégène quand même. Un petit truc pour fixer des motifs sur le PVC. Vous créez vos motifs avec n'importe quel soft sur un ordi, vous imprimez ça sur une imprimante laser. Ensuite vous plaquez le motif sur le pvc, et vous « mouillez » avec de l'acétone. Retirez délicatement le papier, et hop, ça a déja une bien meilleure tronche.

Amusez vous bien, je vous promet rapidement un article sur la façon de souffler dans le bidule (mais si vous êtes perspicaces et anglophones, google va vous dégotter ça).

Quelques photos

Et hop, quelques photos de mon merveilleux kaval d'électricien :


L'embouchure: On ne peux pas rêver plus simple.

L'acétone, c'est bien aussi poru enlever les codes barre sur les tuyaux PVC, dès fois que vous ayez pris le morceau où il y a le code barre pour fabriquer le kaval. Si si, y'a des maladroits, je vous jure (soupir).

tenons & mortaises

EricW — 2007-05-11T21:09:09Z

Sur le bec du premier saxobambou, l'emanchement tenon-mortaise était assez primaire : quelques couches de fil enroulé autour du bec, un peu de cire pour que ça soit à peu près étanche et que ça tienne dans le temps, et hop, emballez. Du coup il n'était pas trop question de pouvoir tirer ou poussez sur le bec pour pouvoir l'accorder. En plus, à force, le fil se tassait, et le bec s'enfonçait de plus en plus, et le sax était de plus en plus haut (presque en si les derniers temps !).

La solution a été toute simple : pour le côté mortaise, un morceau de tube de cuivre de la bonne taille (il a fallu retravailler le début de la perce pour le faire rentrer), collé à l'époxy. Pour le côté tenon, du liège. C'est plus orthodoxe et ça marche beaucoup mieux. Du coup j'ai fait la même chose sur le n°3.